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李添亲一口他的嘴巴，找到了最熟悉的位置安安心心窝着了。江去雁是好意他知道，但他这位师父和关老板的口味恐怕不一样。下次这么贵的衣服还是不要买了。
他本来还想道歉的，但是师父的怀里太舒服了，他打着打着腹稿就昏沉过去。
反而是宋裕明看着他的睡颜叹气，至少还肯为了他花心思，他也应该知足了。
关雪心的婚礼在三天后。
师徒俩这两天除了和宋启明一家吃了一餐饭，还拜访了宋裕明的一些朋友。
宋裕明在香港的人脉并非都与关家相关，他早年打拼事业的时候也结识了不少人，干什么的都有，各行各业五花八门，有的人现已退休了，有的门店倒闭更新，还有一些联系上才知道过身去世的，他们中午可能是在西贡码头的渔船上和一帮渔夫吃海鲜，晚上又到了天水围的茶记和太极拳师傅喝奶茶，第二天早上再在瑰丽酒店让总厨陪着吃自助早餐。
李添惊异于宋裕明的社会经验丰富的同时，不得不感慨师父早年谋生的艰辛。
第二天晚上，他们是在何文田的一家鸡煲店里吃的晚餐，店面很小，入口两个人并排站都费劲，且门店格局极其奇葩，入口连着又窄又长的通道，往里面走十米才能见到一片小厅，五张桌子摆下来都已经非常紧凑了，四面还没有窗户，只有靠南边的一堵墙上装着两只发黄发黑的塑料排风扇，码足了劲地转，嗡嗡作响，室内倒是空调开得非常足。
但就是这样一间小店，五点钟的时候，外头就已经有人在排队了，前台搬着一摞塑料凳出去，沿着街口摆出长长一条队，没一会儿就坐满了。
宋裕明是提前订了位子的，服务生见到他认出了他来，热情地把他迎进去，店长听到服务生说宋先生来了之后，从二楼下来，是位头发已经全白的老妇人，她身上还穿着厨师制服，头发一丝不苟盘在脑袋后面，扎一条花头巾，走起路来健步如飞。
“你们坐楼上好了，楼上宽敞些。”老妇人和宋裕明拥抱，彼此握手。
宋裕明把小徒弟往前推了推：“这是阿添，我跟您提过的。阿添，你叫岚姨。这是我师父，按辈分算，应该算是你的师祖。”
李添一惊。能让宋裕明喊师父的，恐怕分量不轻。
老妇人笑着把他们带上楼：“你不要在小孩子面前乱说话，人家以为我端架子。况且，我有这么老吗？”她爽朗的笑声和她的步履一样让人精神振奋。
二楼桌子多一些，他们挑了个靠窗的位子坐下。李添随手拿起菜单来看，东西不多，都是鸡煲常见的做法和东西，还有一些时令的海鲜和家常小菜。
他们最终点了一份沙姜花螺鸡煲，一份虾酱芥蓝煲还有一份炸花鳝。
广东地区的鸡煲大体分为两种，一种带汤的，一种不带汤的。
不带汤的那种又有一个专有的名词叫“啫啫煲”。它代表了一种独特的烹饪方式——不加一滴水，用热好的砂锅，盖盖把生鲜食材焗熟，同时将辅料的香气生焗入食材中，然后在出锅前沿着盖边淋一圈酒，关火焗20秒，酒精挥发后则可开盖食用。
因为不加水，砂锅在焗烧的过程中会不断发出“啫啫”声，因此命名为“啫啫煲”。
啫煲的运用范围很广，食材不拘，肉食素食都可以用，鸡、黄鳝、生蚝、粉肠、芥蓝、生菜、通心菜梗……都是粤菜啫啫煲的常见食材，不同的厨师还可以根据不同的喜好混合搭配食材，配以不同的酱料和辅料，一口砂锅可以变换出无穷的花样。
鸡煲，是啫啫煲里面最基础、最常见也是最受欢迎的一种。
广东人吃鸡，鸡要有鸡味，清远鸡是最好的，三黄也不错，如果是三黄鸡最好是出自信宜，肥瘦适中，皮质紧实而肉质鲜嫩。做啫啫煲的鸡必须是嫩鸡，120天到150天的最佳，超过了150天就老了。鸡要当天现杀的，鸡头鸡脚不要，剁成块。新鲜的东风螺，各个比鹌鹑蛋还大，还活着会蠕动的，用盐水吐沙洗干净，加入鸡块开始调味。
沙姜和红椒切末，再切一点葱白，与生抽、老抽、胡椒粉、糖、淀粉和花生油一起放入鸡块和花螺内抓匀，腌制十分钟以上。
这时候就可以开始烧砂锅了，锅热下油，把生姜、沙姜、红葱头和蒜一起放入砂锅爆香，蒜和红葱头的量一定要足，辅料要整个铺在锅子底部，再将腌制好的鸡块和螺平铺在辅料上面，盖上砂锅盖转小火开始焗烧十分钟。
十分钟后，开盖检查砂锅内的汁水是否已经焗干，基本干了之后就可以撒上葱花和青红椒做点缀，盖盖后，沿着盖子便淋一圈花雕酒，火焰顺着盖沿燃起一道青蓝而红的火圈，灶头的火这个时候就可以关了。等酒精被烧干，盖子上的火圈自然熄灭了，就可以上菜。 ', ' ')